Indian night

Det har länge lagats indisk mat på Svartbäcksgatan 73, ty där har krogen Gandhi huserat i en tvåvåningsliknande lada, insmugen mellan två bensinmackar, bakom en busskur och med en pizzeria som granne.Läget kunde förvisso vara mer intressant ­ om man säger så. Men förvånansvärt nog har många Uppsalabor inte dragit sig för att ta omvägen hit. Det gäller även sedan krogen fått ny ägare, nytt namn och en vid första anblicken ny meny.Men vid närmare beskådan är det mesta sig likt på Indian Night. Inredningen med brunbetsade paneler, indiska utsmyckningar av varierat slag på väggarna, grå nålfiltsmatta och de intima fönsterborden med sina träsoffor modell tågkupé från förr känns lätt igen. Menyn ­ nu i elegant skinnpärm ­ visar sig ha överlevt den föregående regimen.Det finns indiska restauranger som knockar sina gäster med råstyrka när kryddorna och hettan tillåts ta överhanden. I all het mat behövs en förfinad balans så att smaken träder fram och inte göms och glöms bakom styrkan. Låt oss därför med en gång avslöja att Indian Night valt den försiktiga vägen. Det finns liten risk att man går här ifrån med svedd och hoprullad tunga.Men visst kan man även få sig lite hetta till livs. Korai (119 kronor) flammar till i gommen, dock inte mer än att den ovanligt mjälla kycklingen blir riktigt njutbar i sin svåridentifierade masala. Men det är också så långt man kommer i styrka.Den som känner sig osäker på vad indisk mat innebär väljer kanske att komma till Indian Night en helg då man serverar en mycket prisvärd middagsbuffé (109 kronor). Eller en thali mix (190 kronor) där köttpirog, tandoorikyckling, kycklingfilé och en hårdstekt bit lammfilé samsas på en stansad plåtbricka med ett par fräscha såser. Kanske väljer man till och med någon av kockens två favoriter, gjorda på lax ­ föga indiskt må vara, men ändå ett alternativ.Förrätten Onion Bhaji (24 kronor) hör till ställets "klassiker" får vi veta. Två friterade bruna lökbollar serveras med en elegant och frisk myntasås. Inte så kryddigt som utlovas, men riktigt smakligt och en bra början. Samosa (24 kronor) är en liten köttpirog, rätt menlös i smaken, men som räddas av myntasåsen som kocken gärna serverar till sina smårätter.Indisk mat för lätt tanken till curry och lamm. Och de är också de bärande ingredienserna i huvudrätten rogan josh (95 kronor), en mediumkryddad gryta. In kommer en bytta med en jätteportion brun röra där just lamm är basen ­ tyvärr med alltför lite smak av curry. Köttet är näst intill sönderkokt men har en fin smak i en tomat- och vitlöksbaserad sås. Uppmärksamt nog ser servitören att det tar stopp och erbjuder sig att ordna en "doggy bag" att ta med hem. En gest som vi uppskattar. Vi äter gott nygräddat naan-bröd med vitlökssmak till, vilket förstås inte lindrar mättnadskänslan.Tandoori Golden (190 kronor) med kyckling, lamm och jätteräkor, är Indian Nights paradrätt. Den serveras häftigt fräsande i en sizlar (järnform), direkt från tandooriugnen och på en bädd av paprika och lök. Kycklingbitarna är vackert tandoori-röda och saftigt goda, räkorna spänstiga, medan lammfilén däremot är hårt genomstekt och hart när omöjlig att tugga. Vore det inte för det trista lammets skull och den fega sizlarsåsen, hade denna gyllene rätt varit en högpoängare.Efterrätter brukar inte vara asiatiska krogars starka sida, och Indian Night utgör inget undantag. Mangoglass med grädde (39 kronor) är glass i ett smalt glas på fot med spritsad grädde som har en nära nog syntetisk smak. Glassen och såsen smakar förvisso mango men det hela blir ändå en ganska trist upplevelse. Mango kulfi (35 kronor) är en hårt frusen, klyftad indisk glass med lite smak av mango, men mycket nötter ­ och en riktigt fet eftersmak.Servicen på Indian Night är personlig och förekommande, när den är på plats vill säga. Lite störande är det när några av huvudrättsfaten fortfarande står kvar på bordet medan vi äter vår dessert.Testpatrullen 13 januari 2006